TORRE DE GÁLATA
No soy un Quijote, aunque me guste parecerlo. No salto de
inmediato ante la injusticia, aunque a cambio de ello solo reciba una tanda de
palos. Soy como todo el mundo: agacho la cabeza, miro para otro lado, me lavo
las manos cuando me conviene
Mientras,
por imperativo laboral (soy profesor universitario), participo en un aceptado y
reiterado fraude de ley, busco refugio en uno de esos lugares en los que
siempre me encuentro a gusto y a salvo.
Coleccionista
obsesivo, como me gusta mirar el mundo desde lo alto, las torres panorámicas
están entre las piezas preferidas de mi colección.
Mientras
puntuamos, según la Aneca y el ranking de Shangay, el currículum de los
aspirantes a una plaza de profesor asociado, yo vuelvo a cruzar el puente de
Gálata, sobre el Cuerno de Oro, a caminar por fatigosas callejuelas, a veces
escalonadas, a subir hasta lo alto de la torre.
Qué
deslumbramiento. El viejo Estambul por entero ante mí. A la izquierda, el
Bósforo y, asomando tras los jardines del palacio Topkapy, el aliterativo mar de
Mármara; frente a mí, entre docenas de alminares, distingo los de Santa Sofía
y la Mezquita Azul. Miro hacia abajo y
veo el ajetreo del puente y de los muelles del Cuerno de Oro, donde todavía
parecen cargar y descargar tesoros los mercaderes de la ruta de la seda. Y todo,
como sacado de un grabado antiguo.
Doy vueltas
al mirador, contemplo la parte asiática de la ciudad (siempre me ha fascinado
el encuentro entre dos continentes) y la parte europea, el elegante barrio de
Pera.
Cuando
desciendo, suelo aprovechar para darme una vuelta por Istiklal Cadessi y tomar
algo –conviene no abusar– en la pastelería Haci Bekir.
La última
vez que anduve por allí me detuve ante el Consulado de Arabia Saudí. Por un
momento temí que fueran a aparecer sicarios del Príncipe Asesino para
secuestrarme y descuartizarme, como al periodista.
Sé hacer
dos cosas al mismo tiempo. Puedo seguir las sumas y las restas y los tantos por
ciento –aplicamos sin pensar, como resulta obligado, los mecánicos procedimientos
de la Aneca– a la vez que, en lo alto de la Torre de Gálata, me siento seguro,
fuera de los ultrajes de la realidad. Por eso sonrío. Por eso no digo lo que
pienso de lo que hacemos a mis esforzados colegas.
Pero de
pronto, otra vez acariciando con los ojos el perfil de la ciudad desde lo alto
de mi torre favorita, yo mismo me pongo los puntos sobre las íes a mí mismo:
“Qué valiente eres denunciando al Príncipe Asesino, que no tiene la costumbre
de leerte ni le importa lo que digas. Seguro que si tu sueldo dependiera de él,
como el de los trabajadores de los astilleros gaditanos, serías el primero en
salir a la calle para que el gobierno no tomara ninguna medida, ni simbólica,
contra el gobierno de Arabia Saudí”.
Seguro,
pienso. Y sigo participando, como uno más, en el tinglado de la antigua farsa,
pero aunque me distraiga subiendo a la Torre de Gálata no puedo evitar que mi
autoestima quede a ras del suelo.
TORRE DE LA LIBERTAD
La he visto crecer sobre las ruinas. En una ciudad donde los
edificios son demolidos en unas pocas horas y reconstruidos en semanas,
sorprendía la tardanza con que cicatrizaba aquella inmensa herida sobre el sur
de Manhattan.
Estuve en
lo alto de las Torres Gemelas, con Javier Almuzara y Marcos Tramón, pocos días
antes de que desaparecieran para siempre (abajo se quedaron a esperarnos,
paseando entre las tumbas de Trinity Church, Martín López-Vega, Xuan Bello y
Silvia Ugidos).
No voy a
hablar de aquello. Solo de la impaciencia con que veía, de año en año, la
reconstrucción de la Zona Cero. Me parecía que iba demasiado despacio. Y así
era: chocaban los sentimientos de unos, que querían sobre todo preservar la
memoria, y las ganas de hacer buenos negocios de otros.
Yo pensaba
que la mejor idea habría sido reconstruir las Torres, no permitir que unos
malnacidos alteraran para siempre el perfil de Nueva York.
Pero se
construyó solo una torre y el lugar exacto que ocuparon las otras se convirtió
en un memorial, con todos los nombres de las víctimas y el murmullo
interminable del agua.
Cuando por
fin subí por primera vez a lo alto de la Torre de la Libertad, el One World
Trade Center, y contemplé la ciudad entera delante de mí, se me llenaron los
ojos de lágrimas. Luego fui reconociendo los lugares, como en un inmenso plano,
y evocando los recuerdos ligados a ellos.
––Ahí está
el Flatiron, junto al Madison Square Garden; más allá, inconfundible, el Empire
State, y más cerca, Union Square, con su gran mástil y su librería Barnes &
Noble, otra de mis casas dispersas por el mundo, y Strand, el laberinto en el
que me gustaría perderme para siempre.
Voy luego
siguiendo la orilla de los ríos, el East River, con sus muchos puentes (el más
cercano, a mis pies, es también el más famoso, el de Brooklyn, majestuoso como
una catedral tumbada), y el Hudson que solo tiene uno, allá a lo lejos, el
Washington Bridge, el más elegante de todos. Y el rectángulo verde de Central
Park y la uña luminosa del Citycorp Center, en cuyo atrio melancólico tuvimos
la primera sede trasatlántica de la tertulia.
No se vive
donde transcurre la mayor parte de nuestra vida, sino la de nuestros sueños.
Por eso yo soy de Nueva York tanto como de Aldeanueva del Camino. Y por eso la
Torre de la Libertad, que me permite abrazar la ciudad de un vistazo, es una de
mis torres preferidas. En ella me siento el rey del mundo, aunque de sobra sé
que ni siquiera soy rey de mí mismo. No olvido del todo las injurias de la
realidad y siento el pinchazo de la melancolía cuando compruebo que el tiempo
se va poniendo amarillo sobre el recuerdo de las Torres Gemelas como sobre las
viejas fotos de familia.
CAMPANILE DE SAN GIORGIO
Cuando subí por primera vez, un fraile silencioso manejaba
el ascensor. Al ver los claustros del monasterio, sentí envidia. ¡Pasar la vida
en medio de aquella geométrica maravilla!
Pero pronto
recordé que dos ciudades hay en Venecia, como en toda ciudad del mundo: una
para los que viven en ella y otra para los que pasan por ella.
La Venecia
que amamos es la que está en los ojos del viajero, no en la rutinaria mirada de
los venecianos (salvo que vivan lejos y solo vuelvan de tarde en tarde).
Desde lo
alto del campanile de San Giorgio Maggiore, la isla que hace de telón de fondo
en tantas postales, todo es asombro y maravilla: el azul de la laguna, sembrado
de pequeñas islas cuyo nombre ignoro; el estirado verdor del Lido; el apretujado
caserío con sus cúpulas y sus torres; el canal de la Giudecca, deslumbrante en
torno a la silueta del arcángel.
Yo no tenía
ojos para tanta belleza, pero el frailecico que manejaba el ascensor ni
siquiera le dirigió una distraída mirada.
Lo que
vemos todos los días pronto lo borra la rutina. Carlos Fuentes cuenta que, tras
vivir una temporada en Venecia, decidió que era hora de marcharse cuando, tras
cruzar la plaza de San Marco, se percató de que lo había hecho pensando en sus
cosas, sin darse cuenta.
Si se mira
con buenos ojos, no hay rincón del mundo que no sea, al menos por unos
instantes (quizá mientras lo ilumina ese último rayo de sol), tan hermoso como
Venecia. Ni hay Venecia o gran amor que resista una convivencia prolongada.
Por eso yo
en Venecia, como en cualquier amor eterno, estoy siempre de paso.
TORRE DOS CLÉRIGOS
Cuando la librería Lello aún no se había convertido en una
atracción turística, solía visitarla antes o después que a la cercana Torre dos
Clérigos. En ella encontré, allá por los primeros ochenta, un libro de versos
de Luis Veiga y en él un poema que desde que siempre me viene a la memoria cada
vez que subo, todavía sin demasiada fatiga (¿por cuánto tiempo?), los 240
escalones de la torre.
Se titula
“Porto” y dice así en la traducción de mi memoria: “La ciudad ecuestre / en el
río sumerge / sus cascos de granito / y asciende / al galope / cuesta arriba. /
Da un salto / por encima del caserío / y se convierte / en una torre. / Torre
de piedra y nube / de pájaros y fuego / de cuerpo de mujer. / Torre de todo
cuanto / el sueño, la palabra, el canto / pueden y quieren ser”.
No es
Oporto una ciudad fácil, no tiene la gracia inmediata de Lisboa. No tiene o no
tenía, porque ahora se ha repintado y convertido sus barrios más pintorescos en
un parque temático. Ya no es aquella “ciudad negra que crece para dentro” de la
que habló José Bento, el poeta y traductor –amigo de Ángel Crespo, de Brines,
de Aleixandre– con que el que tuve una relación de amistad que acabó en todo lo
contrario.
Yo solo soy
fiel a las ciudades y a los lugares. Oporto sigue en mi memoria envuelto en
niebla y estupor y en algún recodo de sus calles retorcidas está la entrada a
un jardín entre altos muros en el que una vez fui feliz y que no he vuelto a
encontrar.
Desde la
Torre dos Clérigos creo divisarlo entre la catedral y el río. Al cerrar los
ojos, me llega el aroma de aquel rosal que crecía junto al pozo y una voz que
canta: “Si la noche se hace oscura / y tan corto es el camino, / ¿cómo no
venís, amigo?”
A veces he
desplegado el plano de la ciudad allá en la cima y señalado su lugar exacto.
Pero nunca he sido capaz de volverlo a encontrar.
A diferencia de Martín, disto mucho de decir que en Gálata me siento como en casa. La primera vez que escalé las rampas -que ya empiezan a encresparse a orillas del Cuerno- que conducen por entre una trama caótica de calles genovesas hasta la misma base de la torre, tuve la desgracia de pisarle la cola a un gigantesco gato de Angora -uno de tantos como infestan las calles de aquel barrio- que se revolvió como una pantera y me hincó los colmillos en la pantorrilla izquierda. En un acto reflejo muy poco animalista (facción destacada podemita), le solmené una patada que dio con el felino contra el escaparate de un café-librería muy concurrido a aquella hora. Lo peor, la reacción de unos vecinos que me increparon airadamente por el maltrato animal.
ResponderEliminarY ya que cito el café-librería (cuya amable rectora no solo no protestó por el golpe en la luna del establecimiento, sino que me acercó un frasco de povidona y unas compresas de gasa con que restañar la pequeña hemorragia que me corría gemelos abajo, porque era verano y llevaba shorts de blue jeans deshilachados en los bordes de las perneras), diré que fue en aquella ocasión en la que tomé mi primer café a la turca. Por ignorancia (no había leído aún ningún libro de viajes de Martín), revolví con la cucharilla el oloroso brebaje, con lo que los posos del fondo del pocillo se difundieron por toda la infusión y fui incapaz de beberme aquella papilla de polvo de café. Martín seguro que pecó de paleto como yo, que hubo su primera vez. Ahora, no, que hasta hojeará libros en turco como quien lava. O como en Manhattan los escritos en inglés.
PS.- Cuando viajo a Mongolia -si toca Ulán Bator- me hospedo en el Blue Sky Tower que, por su gran parecido al hotel W de Barcelona, hace que me sienta como en casa. En Mongolia y como en casa, quién me lo iba a decir.